谈到可持续时尚，中国设计师们都在做什么？
2021-04-21
当我们提及可持续时尚，究竟在谈些什么？是可持续的生产线、可循环的面料、还是可追溯的碳足迹... 当一页页触目惊心的数据摆在眼前时，付诸怎样的行动才算是不辜负 “环保” 二字。本周刚结束的上海时装周分别在新天地和油罐艺术中心经受了一番跨风格的洗礼，城市的另一个角落，设计师们走下秀台，在这个名为 “有料 SPACE” 的空间内诠释着他们手中的可持续时尚。
时尚从来都是从金字塔尖自上而下辐射，走在前端的设计们必然肩负着传播影响力的使命，可持续的观念自始至终都镌刻在他们的品牌基因里。但如何把一个看似机械的概念玩出花样，这些设计师给出了自己的答卷。
SHUTING QIU
作为今年入围 LVMH Prize 半决赛的中国设计师之一，SHUTING QIU 的话题度在近半年持续走高。曾就读于安特卫普皇家艺术学院的裘淑婷，西方时尚环境对于可持续时尚的坚持早已根植于她的价值观及设计中。品牌去年于米兰时装周发布的 2021 秋冬成衣系列中有 70 % 的面料来源于往季开发的剩余库存，而在本次上海时装周的发布系列也在此基础上加入了环保皮草。
SHUTING QIU 在此次有料 SPACE 中所展出的 3 套 Look 中，将回收面料进行错位拼接，镶嵌在设计中的钉珠和刺绣等材料也全部取自传统技艺生产残余的边角料，以延续废料的生命周期。
SUSAN FANG
同样曾入围 LVMH Prize 的 SUSAN FANG 也在有料 SPACE 呈上了 3 套个性鲜明的 Look，通过错综复杂的编织工艺向公众展示了时尚品牌对可持续实践的可能性。服装中看似寻常的材质其实暗藏玄机，SUSAN FANG 将创新工艺 “AIR RIBBON” 也就是带有小型气球质感的绢网和条带部分，皆根据设计所需尺寸精准剪裁，因此在制作过程中也不会有任何废料产生。
在鞋履部分，SUSAN FANG 团队采购了一种具有耐久性、可降解且可回收的 TPU 材质，用将该材料制作了两款鞋底以适用于各种尺寸的鞋履中。Susan Fang 本人也提到，对于一个 2017 年才建立的小型工作室而言，这只是一个开始，可持续性会一直伴随品牌的规模而慢慢成长。
“再造衣银行” 顾名思义就是一家强调 “再造” 概念的时装品牌，“银行” 也形象地隐喻了对旧物料储存、流通和兑换的过程。在设计师张娜的价值排序中，再造衣银行首先是一个专职于旧衣改造的工作室，其次才是一个可持续时尚品牌。而此次展出的 “金字塔帐篷” 就是品牌 2020 秋冬 “载” 系列所创作的装置之一，用回收废弃牛仔裤和库存衣搭建出一个循环的空间，间接证明了旧衣的价值。
而在展会中陈列的 2019 秋冬系列的前世其实是成千上万个矿泉水瓶。在顽固的塑料和渔网提取纤维再纺织以合成一种名为 PRET 的环保面料，经过常规的制衣流程最终呈现在人们面前。
同时再造衣银行还引入了他们眼中的对 “Haute Couture” 私人定制的理解，即用再造衣的方式珍藏原主人过往的记忆片段，终结一件衣服的阶段性使命，为其开启下一段旅程。
N.C.H.S （Neon Cloud Hat System）是本次有料 SPACE 最为特殊的存在，有去过去年 INNERSECT 潮流展会的朋友应当对这四个字母留有印象。相较于参展的其他时装品牌，N.C.H.S 既不制作时装，也难以称其为一个正经的品牌，创始人 TingTing 形容其为一个成长于互联网时代的 “Creative House”。
N.C.H.S 从不致力于从无到有生产新潮流，反而剑走偏锋，着手于被潮流孤立在外的 “莆田制造”。Nike、Ambush、Balenciaga... 你能从展品中看出诸多爆款单品的身影，当然这些并非货真价实的爆款 “本人”，而是 TingTing 亲身走进莆田工厂收集的山寨复刻库存。
“将莆田复刻鞋拆解再创作制成一顶帽子” 是 N.C.H.S 在 2019 年发起的 Workshop 项目，其中几件成品如今就摆在人们眼前。看似恶搞的形式实则模糊了 “山寨” 与 “原创” 的边界，同时也是一种对消费主义的解构。
除了以上四位代表性设计师，有料 SPACE 还为人们展示了另四位对于可持续概念的实践。用海洋垃圾再生布料制衣的 8ON8，在成衣中推行有机棉的 PRIVATE POLICY，用回收珠片作为设计元素，手工制作连衣裙的 SHIE LYU 以及将创意 Remake 鞋履的 untitlab™。展览的同时也变相地为设计师们打开了交流沟通的通道，可持续时尚本身可以多元化。
