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上海发疯，不只在万圣节
熟悉纪录片《九月刊》和《五月的第一个星期一》的人知道，时尚行业不是一个普通人能 Handle 住的行业（我用一种时尚语气，即中文夹杂简单英语词汇的方式说明），“Crazy”是它核心的形容词，但事实上时尚远比人们想象中的“Crazy”。推动行业正常运行的时装周，一年两季分春夏和秋冬，四个目的地轮番转——米兰、伦敦、巴黎和纽约，一次费人半槽血。
刚结束四大时装周的“时尚攻坚战”，还没有什么喘息的机会，上海时装周官方日程就正式开始了。每季的上海时装周是城中热事，茶余饭后的热门话题，届时高速路上会插满上海时装周的旗帜，买手、媒体、明星和模特，各路时髦人士纷纷赴宴，对于有“潮人恐惧症”的人来说不太算友好，但对于中国时尚、中国设计来说，这无疑是一场会师。
上海时装周还怪有活力的
今年已经是上海时装周创办的第21年了。过去国内的时装周向来是被段子手群嘲的对象，但上海时装周似乎是最早摆脱“魑魅魍魉集散地”名号的一个，21年间逐渐发展成为国内乃至全球时尚产业的重要平台，见证了中国时尚的崛起和成长。尤其在过去10年里，上海时装周向外输送出大量中国独立设计师与时装品牌，让中国时尚在大众视角以及主流视角中都不再是猎奇的对象。从西方世界主导的时装产业中夺取了话语权，上海时装周是一大功臣。
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2024春夏上海时装周是疫情后经济下行后的回归，主题为“活力互链”。看主题，“活力”一词很有嚼头，是否促成商贸合作、呈现是否多元、社交话题度几何、买手参与度又有多少？这些都是评判一个时装周是否有活力的标准，《全球时尚产业指数·时装周活力指数报告（2022）》里指出，上海时装周的确是全世界最有活力的时装周之一，仅次于四大时装周；那何为互链？一方面因为过去三年的特殊原因行业停滞，为此寄予期许互助合作，另一方面中国时尚在技术、渠道、供应链有天然的优势互链。让活力的维度变得更大，中国时尚有自己一套的玩法。
但不得不提，经济下行的环境中，相对传统的时尚行业备受冲击，上海时装周选择正面硬刚。2024春夏上海时装周比起过往几季显得更有活力，有近百场新品发布，绿色环保、女性力量、文化传承等热点议题的主题活动在城中发声。所有的发布会中，新天地主会场的占了一半多，时装周开幕和闭幕大秀分别由 Icicle之禾 和 Stella McCartney 带来，中国品牌开了好头，英国品牌精彩闭幕，两者皆是首次参加上海时装周，也是可持续时尚的拥簇者，这也看出了上海时装周国际多元、传播可持续的立场；而作为中国年轻设计师的发声地，LABELHOOD蕾虎 集结19组中国设计师品牌，社交媒体上大热的 SHUSHU/TONG、YIRANTIAN 、CPLUS SEIRES、swaying/knit 等都在其中；其他还有围绕上海时装周自己举办 POP-UP 和发布会的设计师和品牌，甚至上海时装周也一直在为小朋友们提供童装趋势的发布通道。社媒上谈论的不同种类的 CORE、流行的美拉德风，在上海时装周似乎都不是个问题。
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而更受产业关注的商贸部分，“亚洲最大订货季”的上海时装周汇聚了 MODE、Ontimeshow、时堂、Tube、Not、LAB、Autumn、Tomorrow、RYODAN、ALTER、DFO、HCH、TUDOO、WAVE 等多个商贸展会，也迎来国际买手的回归。洛杉矶殿堂级买手店 H.LORENZO 创始人 Lorenzo Hardar 说道：“这是我时隔三年半后第一次来到上海，我感到非常兴奋。我看到的上海时装周正在回到之前的状态，我觉得我又看到了活力，并且我真的希望上海时装周能回到之前的样子。走遍整个 MODE 展的区域，我看到了很多活力，看到了很多新的设计师，经过这么长时间的停顿，我真的希望这将是一个新的开始。”上海时装周也很自信地表示，此次时装周规模和声量已经超过了三年前的水平。
买手店 H.LORENZO 创始人 Lorenzo Hardar
欣慰的是，比起场地分散，动辄十几公里跑断腿的时尚周，上海时装周场地相对集中，最重要的几个目的地是新天地、外滩和西岸，秉持可持续发展，骑一辆共享单车来往秀场和订货会之间，也很时尚。编辑们决定兵分两路，一路驻扎新天地，另一边留守外滩，尽量展示上海时装周的全貌。
又“卷”又“疯”乃设计师
行业里都说上海时装周的设计师们“卷”，费劲脑汁呈现一场厉害的时装秀似乎成了每一个品牌的必修课。这一季从时装秀和时装系列主题来看，可持续时尚已经不是一个需要被单独拎出来的话题，更是时装设计师的基本认知；讨论女性议题和社会话题更加聚焦某个群体，讲求审美更加多元，AI技术带领第三次技术升级后的思考也成为了选题。
设计师周翔宇将新系列命名为「奇化论 A.I.VOLUTION」，在艺仓美术馆举办了一场星际博览会，座上嘉宾有来自各星系的研究员、分析员、档案员与调查员，身穿制服进入展区，分不清是人类、机械人还是非人生物，他们多元共生。系列与其说是人类观察未来，更是在以未来视角观察不自知的人类。似鬼魅怪奇，却提出人机交互对身份认知影响的疑问。朋友圈爆了！并配以留言“还得是 XANDER ZHOU”！
赶场完纽约时装周的 PRIVATE POLICY，马不停蹄地把2024春夏系列搬到了上海时装周的新天地。本季品牌的设计灵感源自珊瑚礁的保护使命，融合了潜水衣的轮廓、网状潜水帽的灵感以及浮力救生衣与超大口袋的元素。可持续面料经历了风化水洗，带来了水面波动的联想。霓虹粉和石灰色的艺术图案，再生聚酯亮片在牛仔布和缎面画布上的应用，象征着珊瑚礁和水下生态系统的复兴。
而擅长使用针织工艺的 OSMOS 在2024春夏系列汲取了伊朗电影《魔毯》灵感，以卵石灰、泉水蓝、苔藓绿等色彩为主，恰如电影中的一句诗所写：“我站在泉水之上，我站在泉水之下，我就是泉水中的卵石。所爱之人从我旁边经过。” 这个系列仿佛将穿戴者带入了那片自由净土的氛围中。轻盈的针织、充满生气的钩花、飘逸的羽毛以及摇曳的流苏，共同构成了男女装系列的设计元素，营造出梦幻浪漫的春日氛围。
“I love you but I love me more”这句台词，是美剧《欲望都市》中独立自信的 Samantha Jones 的经典语录，也反映了 MARKGONG 新系列对于职业女性关爱自己的赞扬。在2024春夏系列中，MARKGONG 对传统的西装廓形进行了改造，将其变为半袖、收腰等新颖样式，这种“前卫时装化”的处理方式，为日常的职业装赋予了更多设计感。
STAFFONLY 一如继往对深刻问题轻松化地解读， 2024春夏系列以“时代拖延症”为主题，但内核反思数字时代的创作方式，结合创作者的亲身经历，重新审视自身在时代洪流中的身份与意义。设计元素包括格纹花型、定位贴纸、开放式设计结构、金属环、三维配饰、钉珠纹理，都是对创作本质和主观能动性的思考的表达。秀场呈现了创作过程的详细展示，突出思考和创作的重要性。模特的行进方式反映了身处时代巨流中的拖延滞后者，他们敢于探索时间的缝隙，勇于创造思考的乐趣。无论时代如何变化，情感、创作和意义仍然珍贵。
这一季，不仅仅是在组织、策划上使出力气，设计师显然越来越会创造话题来赢来社交媒体的关注。最受社媒关注的两场秀 COMME MOI 与 DO NOT TAG 可以总结为：超模“众神”回归，网红名人扎堆。
COMME MOI 在社交媒体上引起了轰动，今年是吕燕创立自己品牌的第十年，请来阵容庞大的模特助阵，琦琦、瞿颖、马艳丽、王雯琴、Linda、春晓、佟晨洁等，每一位包括吕燕自己都代表着不同的中国时尚时代。本季吕燕借鉴男装构造的肩部廓形被巧妙地运用在一系列上装中，在此基础上，对部分单品的版型进行了略微的调整，使其更加宽松，突显出一种现代摩登的态度。下装则呈现出一种对比的叙事风格。整场秀都令人热血沸腾。
造型师韩火火主理的品牌 DO NOT TAG 秀场，不仅有刘恋、周雨彤、吴宣仪、周洁琼等一众明星现场走秀，还有不少例如阿里北杯、逵三、白昼小熊、卡西恩、痞幼、垫底辣孩等博主助阵，抖音网民直呼终于看清了垫底辣孩的真面目。据悉，上海时装周活动期间抖音平台累计3144万人次观看秀场直播，其中 DO NOT TAG 单场直播观看就达到了2107万。
在外界看来中国时尚行业在电商渠道有着极大的优势，这也是上海时装周发力点之一。时装周与小红书官方在平台内发起用户共创活动，继续和抖音以直播形式，开启持续的秀场联播。让大众参与进来，让行业看到大众，而不是行业的闭门造车。设计师们也意识到，在国内，“小红书审美”正在左右行业的风向。我们也可以看出大众认同的“新中式”“独立女性”“静奢”等时尚新词汇都在影响着设计师们的创造。对于有一定规模和渠道的品牌来说，争取社媒的关注度是一种当下商业转化最为直接的方式，但对于独立时装品牌们来说，遵循传统的买手订货的模式更能保证自己的现金流。
设计师也是要赚钱的
本季上海时装周是三年以来国际化最高的一届，国际买手、组织、媒体集体回归，越南最大时尚零售精品集团 Global Link 创始人 Tran Thi Hoai Anh 表示，“对上海时装周整体来说，我认为它拥有很专业的组织，这里的品牌也有许多愿意向海外发展自己的网络，但是他们需要做好更好的准备（包括海内外的价格、物料、出口等）。这里的 Showroom 非常多，很专业，每家都拥有各自的 DNA 属性。”
Mode 展会
遵循市场还是遵循自己？设计师老板们都要面临的难题，在本季时装周上有了更大的显现——买手们也更加冷静了。“由市场回归理性带来的各个维度对于‘质’的进一步追求，”国际概念买手店 ENG 创始人黄新瑶 Sherry Huang 说道：“大环境正在重塑消费习惯、生活方式和价值观，感觉时尚产业各个领域也相应在不同程度的发生结构性优化和调整，在这个的过程中不可避免的会有一定程度的优胜劣汰。”在当下经济趋于“M”型态时，时装的中产消费者也面临着消费习惯的重塑，对于品质、性价比以及实穿性的追求也反应到了买手下订单的行为里。
但这并不影响上海时装周以及其中各大展会对设计师和品牌的扶持，展商向服务商迈进，来帮助设计师应对创意与商业的平衡难题。例如迎来十周年的 Ontimeshow，本季展会以“国势无双”为主题，延伸出“国士无双”、“国饰无双”之丰富意义，分别对应着趋势、人才和产品三个维度，并为扶持中国年轻设计师的“YOUNG TALENTS”项目提供了展示的空间。Ontimeshow 旗下的 showroom ROOMROOM 提供品牌规划、秀场策划、B2B 渠道推广、成本管控、运营管理、投资孵化等服务支持，将品牌特色快速地触达全渠道消费者。
Mode 展会“有料百货”展览
而上海时装周本周更是不遗余力地推动可持续时尚从B端走向消费者（B To C），以及带领社区商户直接面对消费者（DTC）。可持续时尚的代表有料百货在时装周期间落地上海新天地，以快闪店形式让可持续产品从产业端走向消费端，实现了可持续时尚的可触碰、可体验、可消费。时装周联动新天地五家商户的石库门特别呈现“感受敢秀”，据上海新天地统计，united tokyo、public tokyo 等走秀品牌店铺业绩较平日日均增长了6倍-8倍，实现了“即看即买”的销售转化，上海时装周期间，新天地区域整体客流提升20%以上，靠近秀场的湖滨道商场更是提升了60%以上。
抖音上有个#Tag 名字叫“论时髦程度还得看上海”，上海和时髦总是被捆绑在一起。自1843年开埠以来，上海社会形态几经变迁，通过沿海文化和内地文化，东方文化和西方文化的融合，形成了上海独一份儿的时尚风格，过去社会学认为时尚是现代化和城市化的结果，如今时尚在重新塑造城市的风貌，使城市成为城市。
Ontime Show
有意思的是，无论是高端的时髦地还是烟火气的弄堂里，上海时装周举办大大小小的社区活动，与线上社媒的链接，这里的时尚趋势是属于职业“中女”、亚文化青年、秉持可持续的 City Boy、热烈的趋势影响者甚至是初入校门的孩童和遛弯爷叔的。时装周和时装秀从来是发布趋势的地方，但有别于四大时装周，上海因其独特的市场环境和供应链基础，形成了自己的叙事手法，时尚不仅仅属于精英，时尚更属于大众。
一场声势浩大的盛宴结束时，中国设计和中国时尚还是属于大众的，这一点足够“Crazy”。
策划：《智族GQ》时装组
监制：Rocco Liu
时装副总监：Ruiqi Wu
编辑：刘超
撰文：Nino Tang
沪公网安备 31010702005867号